сорта,виды,посадка,выращивание,уход

поле гладиолусов

Ботаническое название гладиолуса - шпажник, его стебель действительно схож с клинком шпаги, а алые соцветия некоторых сортов - на капельки крови. Само же название "гладиолус" - слово латинское (Gladius). Древнеримская легенда утверждает: если луковицы гладиолуса повесить на груди как амулет, они не только помогут одержать победу в поединке, но и предохранят от гибели. У римлян гладиолус считался цветком гладиаторов. По легенде, жестокий римский полководец захватил в плен фракийских воинов и приказал превратить их в гладиаторов, а самым красивым, отважным, ловким и верным друзьям Севту и Тересу полководец повелел первыми сразиться друг с другом, пообещав, что победитель получит руку его дочери и будет отпущен на свободу. Поглядеть на это зрелище сошлось множество любопытных горожан. Однако они не увидели желаемого: когда затрубили ратные трубы, призывая отважных воинов к битве, Севт и Терес воткнули мечи в землю и бросились друг к другу с распростертыми объятиями. Толпа возмущенно загудела. Трубы прозвучали вновь, требуя поединка, и когда воины вновь не удовлетворили ожидания кровожадных римлян, их предали смерти. Но как только тела поверженных коснулись земли, из рукоятей их мечей выросли цветущие гладиолусы, которые и по сей день считаются символом дружбы, верности, памяти и благородства. Во времена Теофраста, автора многочисленных трудов о растениях, луковицы гладиолусов запекали в тесте и употребляли в пищу. В размолотые клубнелуковицы добавляли лук и выпекали лепешки. А Плиний Старший сообщал, что в его времена корни гладиолусов находили применение и в медицине. В Европе средневековые ландскнехты, как и в Древнем Риме, носили клубнелуковицы гладиолусов на груди в качестве амулетов, так как бытовало поверье, что они обладают таинственными силами, делающими человека непобедимым и защищающими от ранения. Считалось, что волшебная сила клубнелуковиц заключена в сетчатой "броне" - нервации отмерших кроющих листьев. В XVII - XVIII вв. признание гладиолуса чудодейственным талисманом сменяется признанием его носителем целебных свойств. Так, одни виды гладиолуса использовались в качестве молокогонного средства для женщин, другие - от зубной боли. Много поэтических легенд и сказаний сложено об этом всеми любимом растении. "Принц Гладиус", стройный, в своей парадной одежде, с августейшей осанкой, давно пленил цветоводов России. В настоящее время гладиолус входит в пятерку наиболее распространенных срезочных цветочных культур в мире.

строение гладиолуса

Один гладиолус - это уже пышный букет великолепных цветков, а если гладиолусов несколько - это настоящий парад цветов. Подобранные по срокам цветения и разнообразные по окраске сорта гладиолусов, цветущие со второй половины июля по сентябрь, вносят в сад и дом обилие роскошных цветков на стройных цветоносах. Цветоводы мира относят гладиолус к одной из самых красивоцветущих культур, и популярность гладиолуса во многих странах возрастает из года в год. Гладиолус - многолетнее клубнелуковичное растение семейства касатиковые, в переводе с латинского означает "меч". Действительно, листья гладиолуса по форме напоминают взметнувшиеся в небо шпаги. Упоминания о гладиолусе встречаются в трудах римских и греческих мыслителей: клубнелуковицы в древности использовались для врачевания и в пищу. Древнеримская легенда утверждает, что в клубнелуковице гладиолуса заключена таинственная сила, способная защитить от ранения человека, носящего её на груди как амулет, и делающая его непобедимым. В природе насчитывается около 170 видов гладиолусов, большинство из которых произрастает в Южной Африке и на Мадагаскаре. Европейские дикие виды гладиoлусов обычно мелкоцветные, а евразиатские виды без запаха. Морозостойкие виды гладиолусов, посаженные в августе-сентябре, цветут в мае-июне. Но наибольшей популярностью пользуются гибридные сорта гладиолусов, родоначальниками которых являются южноафриканские виды. Селекционная работа по выведению сортов гладиолусов, начатая в 19 веке в Бельгии, была продолжена во многих странах, в том числе и в России. Сейчас гладиолус входит в пятёрку наиболее распространённых срезочных культур в мире. Срезанные соцветия гладиолусов при хорошем уходе около 10 дней стоят в вазе, распускаясь до последнего цветочка (отцветающие нижние цветы нужно регулярно удалять). Сортовые признаки гладиолуса объединяются в две основные группы: декоративные (размер и окраска цветка, форма цветка, форма и длина соцветия, количество бутонов в соцветии, число одновременно открытых цветков, число окрашенных бутонов) и хозяйственные (высота растений, время цветения, устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды, коэффициент размножения, транспортабельность). В соответствии с этой классификацией каждый сорт получает шифр, состоящий из трёх цифр: первая указывает на размер цветка, вторая обозначает основную окраску, а третья - её тональность. По размеру цветка сорта гладиолуса подразделяются на 5 групп: миниатюрные, мелкоцветковые, среднецветковые, крупноцветковые и гигантские. Хороши гладиолусы и с мелкими (меньше 6 см) цветами, особенно напоминающими тропических бабочек, с эффектной окраской зева, хороши гладиолусы и с огромными цветами до 20 см в диаметре. Форма краёв лепестков у гладиолуса бывает гладкой, гофрированной, складчатой, бахромчатой. Есть гладиолусы, напоминающие формой цветка гвоздику, махровую бегонию, орхидею. Поражает многообразие окраски цветков гладиолусов - цветки некоторых сортов имеют фантастические переходы контрастных оттенков неописуемой красоты. Окраска цветка гладиолуса характеризуется классами: белый, зелёный, жёлтый, оранжевый, лососевый, лососево-розовый, красный, малиново-розовый, розово-сиреневый и пурпурный, голубовато-сиреневый и фиолетовый, каштановый и дымчатый. Чтобы конкретизировать и более полно описать окраску цветка гладиолуса, внутри класса выделяют четыре тона, возрастающие по степени насыщенности: бледный, светлый, средний, густой. Сорта с каймой по краям лепестков, штриховкой или выделяющимся пятном на нижних лепестках (в зеве цветка) имеют нечётную последнюю цифру в шифре. В разные годы интенсивность окраски одного сорта гладиолуса может меняться в зависимости от погоды По срокам цветения гладиолусов выделяют семь групп: очень ранние, ранние, среднеранние, средние, среднепоздние, поздние, очень поздние. Для средней полосы наиболее подходящи сорта гладиолусов с ранними и средними сроками цветения. Расположение цветков в соцветии гладиолуса бывает однорядное, двухрядное и очередное (зигзагообразное). По высоте гладиолусы бывают сильнорослые, среднерослые, слаборослые и низкорослые. Особенно впечатляют двухрядные сильнорослые сорта в рост человека, цветонос которых несёт около 25 бутонов, из которых открыто до 10 цветков! В 1981 году в Соединённом Королевстве был выращен гладиолус высотой более 2,5 метров. Разнообразие гладиолусов вызывает восхищение. Селекционеры, создающие новые сорта гладиолусов, посвящают годы жизни созданию сорта. Результатом их титанического труда стали тысячи изумительных сортов гладиолусов радужных окрасок с богатой гаммой оттенков. Для успешного выращивания гладиолусов нужно запастись знаниями и терпением. Гладиолус - культура трудоёмкая: ежегодная выкопка клубнелуковиц осенью, необходимость их подготовки к хранению зимой, создание подходящих условий хранения, постоянный контроль за состоянием клубнелуковиц во время хранения и их выбраковка, подготовка к посадке (очистка и обработка клубнелуковиц и детки), высадка в грунт весной, своевременные прополка, рыхление, полив, удобрение, профилактические опрыскивания от вредителей и болезней, своевременная выкопка - этот цикл необходимых работ по выращиванию гладиолусов, основные из которых проводятся в самую "страдную" пору, не пугает только истинных любителей гладиолусов. А если собрана коллекция гладиолусов, то возникает необходимость её учета, посадка на грядах по схеме, выкопка и хранение клубнелуковиц по сортам, что ещё более усложняет работу. Чтобы вырастить шикарные, "как на выставке", гладиолусы, нужно подобрать сорта, подходящие для выращивания в почвенно-климатических условиях сада. Приобретать лучше крупную детку, которая легче акклиматизируется, или молодые (ювенильные) здоровые клубнелуковицы безукоризненного качества с высокой головкой (высота луковицы должна быть больше её диаметра). Детку нужно сажать ежегодно, чтобы постоянно иметь молодые клубнелуковицы на смену старым (они становятся плоскими), которые пора "списывать" через 3-4 года цветения. К сожалению, по весне часто можно встретить на рынках недобросовестных людей, которые продают такие старые, совершенно бесперспективные, клубнелуковицы неопытным цветоводам (при посадке старых клубнелуковиц вырастают некачественные гладиолусы с менее интенсивной окраской, восприимчивые к болезням; старая луковица может совсем не прорасти). Гладиолусы светолюбивы и теплолюбивы, им нужно отводить защищённые от ветра (это особенно важно для сильнорослых сортов) солнечные участки - ведь предки гладиолусов родом из Африки - с хорошо дренируемой плодородной почвой. Гладиолусы требуют обильного полива (4-5 вёдер воды на 1 кв. метр) хотя бы раз в неделю (если не было сильного дождя), систематического рыхления почвы с удалением сорняков, отнимающих у корней гладиолусов питательные вещества. С момента появления второго листа и до конца августа еженедельно вносятся минеральные удобрения маленькими дозами в жидком виде вместе с поливом; от подкормки во многом зависит высота и качество соцветий, устойчивость гладиолусов к болезням. Отбраковка больных клубнелуковиц и деток, обработка посадочного материала и почвы, возвращение посадок гладиолусов на прежнее место через несколько лет, профилактические опрыскивания против болезней, выкопка и сжигание погибших растений с последующей обработкой почвы, правильная срезка соцветий, защитные мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями, выполнение агротехнических мероприятий, своевременная уборка клубнелуковиц и детки до сильных заморозков, правильное хранение позволяют иметь коллекцию здоровых гладиолусов.
Зиборова Е.Ю.

Гладиолусы Золотая Десятка

Гладиолусы теплолюбивы, а в августе становятся заметно прохладнее дни и холоднее ночи. Если к прохладной погоде добавляются затяжные дожди, то возрастает вероятность появления у гладиолусов грибных болезней. Гладиолусы, испытывающие недостаток тепла при плохой погоде, уже с начала лета и до самой выкопки должны обрабатываться от грибных болезней в качестве профилактики, даже если не появилось признаков заболеваний. Известный московский гладиолусовод В.А. Лобазнов советует цветоводам выработать свою систему ухода за гладиолусами, именно для своего участка с характерными для данной местности почвенно-климатическими условиями. Применяя высокий уровень агротехнических мероприятий, необходимых для гладиолуса больше, чем для любой другой культуры, можно полностью исключить неинфекционные болезни, возникающие под влиянием неблагополучных факторов внешней среды. Наибольший вред наносят гладиолусам болезнетворные грибы и бактерии - причина инфекционных заболеваний. Грибы, являющиеся специфическими паразитами гладиолуса, обитают в основном в поверхностном слое почвы, где находится зона залегания основной части корневой системы гладиолуса. Микропаразиты не могут питаться живыми тканями и активизируются, когда появится мёртвая ткань, чтобы внедриться в отмершие части корней и клубнелуковиц гладиолусов. Поэтому очень важно держать почву свободной от растительных остатков - тогда паразитам не будет прибежища и они будут уничтожены другими грибами-антагонистами. Если по каким-то причинам произошло отмирание корешка гладиолуса, в него может внедриться паразитарный гриб, испускающий токсины, убивающие близлежащую ткань для продвижения вглубь растения. С этой точки зрения важно реже подвергать корешки корневой системы механическому воздействию - это может происходить при рыхлении твёрдой почвы, которая, переворачиваясь большими кусками, может оборвать корешки. Следовательно, необходимо следить за структурой почвы, делая её рыхлой и легко обрабатываемой. Другие грибы проникают через листовую пластинку гладиолуса, испуская токсины и убивая ткань листа; появляются пятна, препятствующие проникновению питательных веществ в клубнелуковицу гладиолуса. Внесение навоза, особенно неперепревшего, может способствовать развитию фузариоза у гладиолусов. Сырые холодные почвы могут быть причиной появления на гладиолусах серой гнили. В тяжелых, сырых, кислых почвах активизируется возбудитель сухой гнили - почвенный гриб. Сырые глинистые и торфяные почвы с близкорасположенными грунтовыми водами, а также избыточное известкование способствуют размножению колоний бактерий, являющихся возбудителями парши - заражение происходит в почве при контакте клубнелуковиц с бактериями. Гладиолусы подвержены и вирусным заболеваниям (желтуха, мозаика) - они передаются от больных растений к здоровым сосущими насекомыми или при механическом повреждении частей гладиолуса (раны при срезке соцветий, микрораны от трения соседними растениями при частой посадке). Срезку соцветий нужно проводить осторожно, при помощи острого узкого ножа, прокалывая цветонос в месте расхождения четвёртого и пятого листьев и осторожно выкручивая его. Диагностика заболеваний и борьба с ними в любительском цветоводстве представляют трудности из-за недостатка простых и точных методов определения поражений, а также низкой эффективности и токсичности химических препаратов. Для защиты гладиолусов от болезней В.А. Лобазнов рекомендует проведение наиболее важных мероприятий: - санитарные (уничтожение с грядок гладиолусов инфицированных растений); - предупредительные (посадка здоровых клубнелуковиц и профилактическое опрыскивание здоровых растений). Для профилактики болезней применяется опрыскивание настоем чеснока (100 г чеснока на 10 л воды), в первых числах сентября - полив гладиолусов раствором перманганата калия ( 5 г на 10 л воды) для дезинфекции и обогащения почвы калием; - истребительные (уничтожение возбудителей болезни); - лечебные (лечение больных растений). Кроме того, в борьбе с болезнями большое значение имеют следующие комплексные методы: - агротехнический (вспашка, уничтожение сорняков, севооборот и т.д.); - биологический (применение антибиотиков и грибов-антагонистов); - физический (использование высоких температур для прогрева почвы); - химический (применение фунгицидов для борьбы с болезнями гладиолусов, не забывая при этом, что химические препараты негативно воздействуют на человека). Проводятся периодические опрыскивания гладиолусов от трипса и болезней поочерёдно растворами медного купороса, хлорокиси меди (20 г на 10 л воды), а при сильном распространении болезней (жёлтые листья) через 3-4 дня нужно несколько раз опрыскивать гладиолусы раствором хлорокиси меди из расчёта 30 г на 10 л воды. Селекционер А.Н. Громов отмечает, что август и сентябрь - очень важные месяцы для культуры гладиолусов: растения должны получать все элементы минерального питания и физиологически активные вещества для формирования здоровых, не подверженных вредителям и болезням луковиц. С первых чисел сентября особенно внимательно следят за санитарным состоянием посадок, "подозрительные" экземпляры немедленно удаляют, выбирая при этом часть земли вокруг больного растения. Инфицированные растения уничтожают, а землю нужно прокалить на металлическом листе, положив его на железную бочку со сжигаемым мусором. Для борьбы с грибными заболеваниями можно использовать отвары и настои из растений-защитников (бархатцев, чеснока, полыни, чистотела, листьев томатов и др.). Против трипса и белокрылки проводятся очаговые опрыскивания гладиолусов инсектицидами. Цветовод М. Лунёв для профилактики заболеваний использует чистотел и календулу (измельчить зелёные части растений, сложить их в ёмкость, залить горячей водой (1:2), настаивать 2-3 дня, перед обработкой на 10 л настоя добавить горсть стирального порошка), обработка гладиолусов проводится раз в неделю в течение лета. Для отпугивания трипса между рядами гладиолусов он сажает чеснок. Цветовод Д.А.Курдяпин советует при плохой погоде опрыскивать посадки гладиолусов 1 раз в неделю (а в тёплую сухую погоду 1 раз в 2 недели) поочерёдно одним из растворов (в тёплом виде): - марганцовка (перманганат калия) 1,5 г на 10 л воды; - медный купорос-20 г и зелёное мыло- 200 г на 10 л воды; - хлорокись меди - 25 г на 10 л воды. Профилактика болезней, препятствие появлению вредителей, выбраковка и уничтожение больных гладиолусов, дезинфекция инструментов при срезке соцветий в 0,5%-ном растворе марганцовки, недопущение недостатка или избытка удобрений, правильный уход за посадками - залог выращивания здоровых гладиолусов.

Гладиолусы Грозовая Увертюра

Опытные цветоводы, давно занимающиеся выращиванием цветов, знают, что лучшим посадочным материалом для размножения гладиолусов являются клубнепочки (детки) . А начинающие любители гладиолусов, которые по незнанию нередко просто выбрасывают детки, задаются вопросом — почему? Дело в том, что клубнелуковицы гладиолусов могут быть использованы для получения цветов лишь в течение 3-4 лет. Потом происходит их старение, которое заканчивается полным вырождением, и посаженные старые клубнелуковицы могут попросту не прорасти. Поэтому посадочный материал гладиолусов необходимо постоянно обновлять, удаляя старые клубнелуковицы и заменяя их молодыми, выращенными из деток. К тому же, молодой посадочный материал, выращенный из деток, является наиболее приспособленным к составу почв и микроклимату именно вашего сада. Растения, выращенные из деток гладиолусов, более устойчивы к заболеваниям и хорошо приспосабливаются к новым условиям. В результате получается омоложенный и оздоровленный посадочный материал. Для цветоводов, впервые начинающих заниматься выращиванием гладиолусов, подробнее расскажу о клубнепочках (детках). Детки (2) образуются в конце вегетационного периода у основания замещающей клубнелуковицы (1) и являются органами вегетативного размножения гладиолусов. Детка или клубнепочка гладиолуса - это маленькое подобие клубнелуковицы; из детки развивается растение, во всём повторяющее родительское. Плотная и сухая оболочка, которой покрыты детки гладиолусов, предохраняет их от внешних воздействий в продолжительный период покоя. Размеры клубнепочек гладиолусов могут быть от 1 до 20 мм. Обычно на одном растении образуется 20-30 деток. Но бывают сорта гладиолусов, клубнелуковицы которых дают до 200 клубнепочек. Количество деток зависит от сортовых особенностей гладиолуса, от продолжительности вегетационного периода, от возраста клубнелуковицы, от глубины её посадки, от агротехники и обеспечения питанием в период роста. Для размножения гладиолусов лучше выбирать крупные детки, поскольку из них можно получить цветущее растение в первый же год, и сортовые признаки у таких гладиолусов проявляются лучше. Из мелких деток развиваются растения, которые зацветают на год позже. Я очищаю детки гладиолусов примерно за 10-15 дней до посадки. Предпочтение отдаю клубнепочкам диаметром от 6 до 8 мм. Но при этом важно учесть одно важное наблюдение, позволяющее вырастить более качественный посадочный материал из детки: замечено, что из детки диаметром 5 мм с тремя бугорками вырастает более мощное растение, чем из более крупной (от 7 мм), но с одним корневым бугорком. Поэтому отбираю для посадки те детки, у которых образовалось несколько корневых бугорков, даже если они чуть меньшего размера. Для профилактики болезней очищенные детки гладиолусов перед посадкой можно обработать в растворе марганцовки (5 г на 10 л воды при температуре 35-40 градусов), предварительно разложив их в марлевые мешочки по сортам. Посадку деток проводим при температуре почвы на глубине 9-10 см примерно 10 градусов, в хорошо подготовленные грядки. Клубнепочки гладиолусов можно сеять мелко (1-2 см), тогда всходы появляются раньше. Но при мелкой посадке деток нельзя допускать подсыхания почвы, иначе всходы могут не появиться вовсе. Этот вариант подходит, если вы можете в любое время проверять состояние посадок. Более глубокая посадка деток (до 4-7) см даёт им постоянное увлажнение, но и более медленное, зато гарантированное прорастание. Глубина посадки деток гладиолусов зависит также и от размера деток, и от структуры почвы. Естественно, что на тяжёлых глинистых почвах глубина посадки деток должна быть существенно меньше, чем на лёгких структурных почвах. Крупные детки сажают глубже, чем мелкие. Обычно детки гладиолусов высаживают на глубину 3-5 см с расстоянием между детками 5-7 см и между рядами 15-20 см. Хорошо замульчировать посадки перегноем слоем 1-2 см. Частота посадки деток гладиолусов на 1 кв.м. тоже может быть разной, так как зависит от от освещённости и микроклимата участка. Определить частоту посадки деток именно для вашего участка можно опытным путём за один сезон. Разделите посадочный материал (детки) на несколько частей и высадите их с разной частотой. Результат, полученный осенью, подскажет вам наилучший вариант частоты посадки деток. До появления всходов гряды с высаженными детками гладиолусов можно укрыть полиэтиленовой плёнкой, разложив её прямо по земле. Такой приём даёт более быстрые и дружные всходы. В среднем всходы деток гладиолусов появляются через 15-20 дней после посадки; под плёночным укрытием - раньше. После появления всходов провожу обильный полив и первое рыхление междурядий. Можно вторично замульчировать посадки перегноем ещё на 2-3 см, что уменьшает излишнее испарение влаги и препятствует росту сорняков. Подкормки начинаем делать примерно через месяц после всходов деток гладиолусов. Всего за сезон проводим 6 подкормок с интервалом не меньше 10 дней между подкормками: Первая и вторая — 10-15 г мочевины на 10 л воды на 1 кв.м; Третья и четвёртая — настоями органических удобрений, разбавленными в соотношении 1:10 (1 л настоя на 10 л воды). Хорошо использовать раствор так называемого "зелёного удобрения"; Пятая и шестая — полным минеральным удобрением (30-40 г на 10 л воды на 1 кв. м), лучше всего с микроэлементами. При хорошем агрофоне и уходе детки гладиолусов нередко выбрасывают цветочные стрелки, но их лучше выламывать,не допуская цветения. Это необходимо делать для того, чтобы в клубнелуковицах отложилось больше питательных веществ, они были более крупными и полноценно цвели на следующий год. Выкапываю клубнелуковицы, выросшие из деток, в середине - конце сентября. Ранние, среднеранние и средние сорта гладиолусов при правильном уходе за один сезон обычно наращивают из деток клубнелуковицы 2-3-го разбора, а некоторые сорта с очень крупными детками - и 1-го разбора. Клубнелуковицы, выращенные из детки гладиолусов, являются омоложенным и оздоровленным посадочным материалом, хорошо переносят зимнее хранение и на будущий сезон показывают великолепное цветение!

Гладиолусы Дмитрий Солунский

Лазаревич Т.М.
.... www.mirgladiolus.info
Уход за посадками гладиолуса. Гладиолус хорошо отзывается на тщательный уход. К основным средствам ухода в период роста гладиолусов относятся: поливка, рыхление почвы, прополка сорняков, мульчирование почвы, подкормка и использование микроудобрений, меры по предупреждению заболеваний. Полив должен быть обильным, 10-15 л на 1 м2, чтобы увлажнить почву на глубину залегания корней 30-35 см. Поверхностный полив не приносит пользы, но способствует росту сорняков. Полив лучше проводить по междурядьям или бороздам глубиной 3-5 см между рядами, которые заранее делают на грядах, чтобы исключить попадание влаги на листья. После полива обязательно производят рыхление почвы, которое предупреждает образование корки, обеспечивает приток воздуха к корневой системе и сохраняет влагу в почве, недаром рыхление называют сухой поливкой. Одновременно делается окучивание растений и восстанавливаются борозды для полива. Рыхление нужно делать не только после полива или обильных дождей, но и в сухую погоду, не реже одного раза в 10 дней. Прополка посадок гладиолусов должна осуществляться по мере необходимости, обычно 3-4 раза за лето. На сильно засоренных участках сорняки могут заглушить всходы гладиолусов и привести к задержке их роста, особенно слабых растений, из клубнепочек. В загущенных и засоренных посадках возможно сильное развитие болезней и повреждение растений слизнями. Подкормки оказывают большое влияние на рост, развитие и декоративные качества гладиолусов. Рациональной и биологически обоснованной является система внесения подкормок, приуроченных к определенной стадии или фазе развития растений. В начальной фазе роста растения особенно нуждаются в азоте, который способствует образованию белковых веществ, а его недостаток приводит к задержке роста и слабому цветению. Окраска листьев при недостатке азота бледно-зеленая. Однако избыток азота также приводит к отрицательным результатам, так как растения “жируют”, т. е. имеют очень мощный рост, интенсивную темно-зеленую окраску листьев, но цветение их задерживается. У гладиолуса избыток азота может привести к задержке цветения и снижению сопротивляемости грибковым болезням. Интенсивное потребление азота у гладиолуса в основном совпадает с выдвижением 1-го настоящих листьев - первым периодом развития растения. Фосфор является элементом, необходимым для роста растений, так как обеспечивает углеводородный обмен, ускоряет созревание растений и способствует хорошему цветению и плодоношению. Недостаток фосфора проявляется в задержке роста растений. Небольшая потребность в фосфоре у гладиолуса совпадает с появлением 5-6-го настоящих листьев и началом бутонизации, т. е. подготовкой растения к цветению, и продолжается до момента цветения. Калий способствует обмену веществ и образованию углеводов в растении, повышает холодостойкость и сопротивление заболеваниям. Недостаток калия ухудшает поступление пластических веществ (к моментам их накопления у гладиолуса) в клубнелуковицу. Наибольшая потребность в калии приходится на бутонизацию и цветение - третий период развития. Следовательно, потребность в тех или иных питательных веществах изменяется во время роста гладиолуса.

Гладиолусы Фризлд Корал Лейс

Первая подкормка - азотистая, вносится в фазе появления 2-3-го настоящих листьев. На 1м2 вносят 25-35 г аммиачной селитры, или 25 г сульфата аммония, или 25 г мочевины; 15-20 г калийного удобрения, 30-40 г суперфосфата. Более благоприятными для гладиолуса являются натриевая и калийная селитры. На участках, богатых органическими веществами, норму азотных удобрений в подкормке можно сократить в 2 раза и вносить ее в первой половине лета. В случае неблагоприятных метеорологических условий в это время или при поздней посадке гладиолусов подкормку следует давать несколько раньше выдвижения 3-го листа, особенно для среднепоздних сортов. Вторая подкормка - азотно-калийно-фосфорная - проводится в фазе появления 5-6-го настоящих листьев, вносят 10-20 г на 1 м2 сульфата аммония, 15-20 г суперфосфата и 10-20 г серно-кислого калия. На почве, богатой органическими веществами, азот следует исключить и ограничиться фосфорно-калийными удобрениями. Можно применять готовые овощную, ягодную и другие смеси удобрений, имеющиеся в продаже из расчета 30-40 г на 1 м2. Третья подкормка - калийно-фосфорная - дается в фазе начала бутонизации или несколько раньше при выдвижении цветоноса. Она обеспечивает хорошее цветение и лучшее образование клубнелуковиц. На 1 м2 вносят 30—40 г суперфосфата и 15-20 г хлористого калия. Подкормки минеральным удобрением целесообразно вносить в жидком виде, растворив их в воде. Жидкие подкормки обеспечивают подвод растворимых веществ непосредственно к корневой системе и поэтому действуют более эффективно и быстро, чем сухая подкормка, вносимая на поверхность почвы. Повысить действие жидких подкормок можно еще больше, если указанное количество минеральных удобрений разделить на две части я внести их в два приема с интервалом в 6-7 дней. Внесение любых подкормок после 15 августа допустимо только для южных районов страны. Во избежание возможных ожогов до и после внесения жидкой подкормки растения нужно полить водой, что одновременно будет способствовать лучшему проникновению минеральных веществ к корневой системе. Для первой подкормки можно применять слабый настой коровяка (1 : 10) или куриного помета (1 : 20) с добавлением 1 г калия перманганата и до 30 г суперфосфата на 10л раствора. Настой из коровяка приготовляют следующим образом: на 50 л воды берут 4-5 ведер свежего чистого коровяка, размешивают его и выдерживают в закрытом виде 10-12 дней. Для подкормки на 10 л воды берут 1 л настоя. Птичий помет берут из расчета 3 ведра на указанное количество воды. Полив таким настоем проводится в начале роста растений. Хорошие результаты дает настой травы (1 : 3) с добавлением горсти золы (50-70 г) на 10 л воды. Можно использовать для первой подкормки суточный настой нитрофоски (50 г на 10л). После цветения поливают суспензией древесной золы (1 стакан на ведро воды). Жидкие подкормки можно проводить каждые 2-3 недели, используя уменьшенные дозы удобрений.

Гладиолусы Донна Мария

Некорневая подкормка, т. е. опрыскивание листьев раствором минеральных веществ, повышает декоративные качества гладиолусов, ускоряет их цветение, увеличивает размер клубнелуковиц, а в случае использования калия перманганата ускоряет цветение и является до некоторой степени, как и медный купорос, средством борьбы с болезнями. Особенно хорошо действуют на гладиолусы некорневые подкормки борной кислотой и калия перманганатом. Их проводят 2-3 раза за лето. До бутонизации используют смесь следующих микроэлементов (на литр воды): борная кислота 0,1-0,2 г, медный купорос 0,15-0,25 г, азотнокислый кобальт 0,2 г, серно-кислый цинк 0,1 г. Отдельно опрыскивают раствором калия перманганата (0,15 %). Применяют и более сложные рецепты микроэлементов. На бедных почвах рекомендуется некорневая подкормка обычными удобрениями: мочевина 15-20 г, калийная соль 10-15 г и суперфосфат 20-25 г на 10 л воды. Суперфосфат предварительно заливают горячей водой и настаивают 2-3 часа, после чего настой сливают и используют для опрыскивания. Некорневые подкормки делаются с помощью механических или ручных опрыскивателей, в пасмурную погоду или вечером, чтобы дольше задержать удобрения на листьях. Для лучшего прилипания добавляют растворенное мыло. Учитывая вертикальное расположение листового аппарата гладиолуса, опрыскивание нужно производить таким образом, чтобы распыляемый состав попадал на обе стороны листьев. В систему ухода за посадками гладиолуса входят профилактические опрыскивания с целью предупреждения заболеваний и повреждений растений вредителями. Через каждые 15-20 дней, начиная с появления 3-4 листьев, проводят опрыскивание растений и полив почвы под ними различными препаратами. За вегетацию делают 5-7 опрыскиваний. Поочередно опрыскивают 0,1%-м (1 г на литр) калия перманганатом и 0,2%-й медно-мыльной эмульсией (2-3 г медного купороса растворить в теплой воде, добавить 40 г зеленого или дегтярного мыла). Можно использовать настои чеснока, табачной пыли, ботвы томатов и картофеля. Посадки гладиолусов необходимо освобождать от заболевших растений, на которых появилась пятнистость или желтизна листьев, а также растений, сильно отстающих в росте, с подгнивающим стеблем. Эти признаки указывают на неблагополучие, и такие растения необходимо выкопать и сжечь. Подвязка растений к кольям необходима. Можно для этого использовать натянутую по рядам вдоль гряд проволоку или шпагат. Высокое окучивание растений может отчасти заменить подвязку. Окучивать следует уже в фазе 4-5 настоящих листьев на высоту до 10 см. Если предполагается применить окучивание, то посадку лучше делать однострочной. Окучивание не только способствует большей устойчивости растений и предохраняет их от полегания, но и обеспечивает лучшее прогревание почвы над корневой системой, одновременно создавая условия для лучшего проникновения в почву подкормок и влаги во время полива. Время и техника срезки цветоносов гладиолусов влияют на возможность их перевозки с целью реализации и на получение качественных клубнелуковиц. Срезку рекомендуется производить в ранние утренние часы или вечером, когда растения не страдают от недостатка влаги, в фазе одного или двух окрашенных нижних бутонов или одного открытого нижнего цветка, если гладиолусы предназначены для перевозки на большие расстояния. Соцветия, срезанные в таком состоянии, распускаются полностью в воде и хорошо переносят транспортировку. Основным условием при срезке является сохранение на растении не менее 4 настоящих листьев, которые обеспечат нормальное развитие и рост клубнелуковиц. Если срезается большая часть листьев, то прекращается рост клубнелуковицы. Срезают соцветие острым ножом, подрезая цветонос на высоте 4-5-го листа, стараясь минимально повредить листья. У мощно развитых соцветий при срезке делают продольные разрезы. Чтобы иметь длинный стебель и сохранить как можно больше листьев, с плоской стороны растения делают колющий надрез, левой рукой поддерживают соцветие, а нажимом указательного пальца правой руки с противоположной стороны надламывают стебель и несколько перегибают его. Затем левой рукой, взявшись за стебель выше выхода его из листьев, начинают выкручивать цветонос, осторожно высвобождая его. Уборка. Время выкопки гладиолусов определяется климатическими условиями места их выращивания, сроками посадки и сортовыми особенностями. Обычно выкопку начинают со второй половины сентября до наступления устойчивых заморозков. Для хорошего вызревания клубнелуковиц и клубнепочек требуется 35-45 дней после цветения, однако не всегда и не везде можно выдержать эти сроки, особенно для поздно зацветающих сортов. Тем не менее, при надлежащих условиях хранения выкопанные в более ранние сроки клубнелуковицы благополучно зимуют. У созревших клубнелуковиц покровные чешуи корневые, детка, покрытая плотной темной чешуей, легко отделяется от материнской клубнелуковицы.

Гладиолусы Лаймлайт

Выкопку лучше производить в сухую погоду. Первыми выкапывают ранние сорта, последними - посадки из деток и мелких клубнелуковиц. Сроки выкопки гладиолусов в северных и восточных районах с коротким вегетационным периодом отличаются от южных. Сроки выкопки определяются готовностью клубнелуковиц к выкопке и здоровьем посадок. В случае сильного повреждения листьев гладиолуса черной или коричневой пятнистостью, что бывает вызвано сильным развитием грибковых заболеваний, особенно ботритиса, в условиях повышенной влажности во второй половине лета, выкопку следует произвести раньше обычных сроков, чтобы уберечь клубнелуковицы от поражения болезнями. Необходимо выбирать оптимальные сроки уборки, не затягивая ее. Перед выкопкой стебли скашивают или обрезают после выемки растений из земли: секатором срезают корни и всю надземную часть до основания, осторожно отряхивают землю, стараясь не потерять детку, и отрывают старую клубнелуковицу, стараясь не повредить донца новой, замещающей. Выкопанные клубнелуковицы укладывают в ящики с сетчатым дном, каждый сорт в отдельности, и опускают в чан с проточной водой для отмывки их от грязи. Для профилактики выкопанные клубнелуковицы обрабатывают 0,1 %-м фундазолом в течение 20-30 мин. После этого их промывают водой и помещают на 30 мин в 0,3 %-й раствор калия перманганата. После обработки клубнелуковицы раскладывают на мешковину или пленку и просушивают некоторое время на воздухе, затем перекладывают в коробки, застеленные газетой, и держат в помещении с температурой 25... 30 °С. Клубнелуковицы сушат 10-15 дней, после чего температуру снижают до 18...22 °С. После 30—40 дней просушки приступают к очистке и сортировке. Удобно для сушки использовать фен или другие нагревательные приборы. Такая интенсивная просушка приостанавливает развитие грибковых заболеваний, тогда как при содержании выкопанных клубнелуковиц при обычной комнатной температуре разрушительная деятельность возбудителей болезней будет продолжаться. При очистке отделяют замещающую клубнелуковицу от старой закругленным концом ножа, удаляют самые верхние загрязненные чешуи, но не очищают их полностью. Детку отделяют и складывают в бумажные пакеты, сделав на них надпись о названии сорта, и, не пересушивая, закладывают на хранение при температуре 5... 6 °С. Сортируют клубнелуковицы на 4-5 фракций по величине. У нас принято выделять экстракласс, диаметром 4,5 см и больше, I разбор - диаметром от 3,5 до 4,4 см; II разбор -от 2,5 до 3,4 см; III разбор - от 1,5 до 2,4 см и IV разбор -от 1 до 1,4 см в диаметре. Детку сортируют на крупную -от 0,8 см и выше, среднюю - от 0,6 до 0,7 см и мелкую -от 0,4 см и ниже. Хранение клубнелуковиц. Гладиолусы можно хранить, уложив их в коробки или мешочки, в нижнем отделении холодильника, на полу у балконной двери, на подоконнике, следя за тем, чтобы в морозные дни температуpa не снижалась ниже нуля. Некоторые любители хранят гладиолусы в специальном шкафу-стеллаже, пристроенном к наружной, холодной, стене квартиры. В течение зимы необходимо регулярно просматривать и выбраковывать больные клубнелуковицы. Для предотвращения развития трипса между клубнелуковицами кладут чеснок или обрабатывают их нафталином. Период покоя у гладиолуса складывается из периода естественного покоя и более продолжительного периода вынужденного покоя. Период естественного покоя в среднем равен 35-40 дням; при этом клубнелуковица не прорастает, даже если попадает в благоприятные для этого условия. После этого периода клубнелуковица может прорасти при наличии достаточного тепла и влаги. Этим объясняется появление ростков при хранении задолго до срока высадки в грунт. В таком случае клубнелуковицы на 5-7 дней надо разложить в комнате для просушки и затем поместить в более прохладное место. За 15-20 дней до посадки температуру в хранилище следует повысить до 12... 15 °С. Это будет способствовать процессам подготовки клубнелуковиц к прорастанию наземных органов. В процессе очистки, сортировки и хранения ведется постоянный контроль за появлением пораженных болезнями клубнелуковиц, для чего во время хранения их просматривают не менее трех раз.

Гладиолусы Москва Белокаменная

Для сохранения клубнелуковиц применяют парафинирование. Хорошо просушенные и очищенные клубнелуковицы окунают в расплавленный парафин, температура которого не должна превышать 30...35 °С. Сосуд с расплавленным парафином помещают в горячую воду, чтобы он не остывал в процессе обработки. Клубнелуковицы берут пинцетом, опускают на несколько секунд в парафин, охлаждают в холодной воде. Парафин до некоторой степени изолирует клубнелуковицы от влияния внешней среды, от больных клубнелуковиц, предупреждает их усыхание. Но если они уже заражены, то парафинирование не спасет их от гибели. Перед посадкой парафиновую пленку снимают руками или опускают клубнелуковицы в горячую (40...46 °С) воду. Клубнепочки хранят отдельно при температуре 5 °С, так как более высокая температура отрицательно влияет на их способность прорастать; хранение при температуре свыше 20 °С приводит у некоторых сортов к полной потере всхожести. Выгонка гладиолуса. Для получения срезки гладиолусов в ранние весенние месяцы используется зимняя посадка клубнелуковиц в теплицах. Такая посадка принципиально отличается от выгонки луковичных (тюльпанов, гиацинтов), так как заложение и формирование цветочного побега у гладиолуса происходит в период роста растения, а не в предыдущий год. При недостаточной освещенности цветение может не наступить, а отсутствие притока свежего воздуха приводит к снижению прочности цветоносов, их искривлению. Большое значение имеет предварительная подготовка клубнелуковиц, которую начинают за 3 мес до посадки. С 1 ноября до середины декабря (45 дней) их хранят при 17 °С. Затем до конца января (40-45 дней) держат в светлом помещении с повышенной влажностью и при температуре 20 °С. Биохимические процессы, протекающие в это время в клубнелуковице, обеспечивают быстрый рост и развитие побега. На 1 м2 стеллажа высаживают 60-80 клубнелуковиц первого разбора на глубину 8 см и мульчируют. Существенным является строгое выдерживание температуры почвы: перед посадкой она должна быть не выше 10 °С, в течение последующих 90 дней 12 °С, после чего в теплице температуру почвы повышают до 15 °С, а воздух до 20 °С. Для выгонки пригодны крупные (4-5 см) здоровые клубнелуковицы. Их высаживают в грунт стеллажа или глубокие, до 30 см, ящики на глубину 5-8 см. Перед посадкой температура почвы должна быть 8... 10 °С, в течение первых 6 недель - на два градуса выше при температуре-воздуха 12... 14 °С. Затем температуру почвы повышают до 14-15 °С, а воздуха-до 20 °С. Решающими факторами хорошего развития растений в зимнее время являются освещенность, вентиляция и влажность. Гладиолус лучше цветет при продолжительной (16-18 ч) освещенности, поэтому в темные зимние месяцы с момента массового прорастания гладиолусов проводят досвечивание люминесцентными лампами 7-8 ч в сутки в дополнение к естественному освещению. Для получения цветов к 8 марта рекомендуются ранние сроки выкопки (10-15 сентября), высаживают 20 ноября - 1 декабря. Наиболее пригодны для выгонки следующие сорта: Блу Найт, Бонанза, Вайн энд Роузес Голд Медал

Гладиолусы Нечаянная Радость

Болезни и вредители гладиолуса. Насчитывается около 15 болезней, вызываемых микроскопическими патогенными грибами, вирусами и бактериями, и более 55 видов тлей, трипсов, клопов, молей, клещей паразитируют на гладиолусах. Известно, что никакие даже самые совершенные меры борьбы не в состоянии полностью уничтожить болезнетворные начала, поэтому лучшей мерой предотвращения заболеваний гладиолусов или сильного повреждения их вредителями является соблюдение правил агротехники и посадки устойчивых сортов. Справедливости ради, однако, следует сказать, что селекционеры еще мало уделяют внимания созданию устойчивых сортов. что также способствует массовому развитию болезней к вредителей. Болезни. Существуют инфекционные и неинфекционные болезни, вызываемые неблагоприятными почвенными или погодными условиями. Одним из наиболее вредоносных заболеваний считается фузариоз, приводящий к массовой (до 60-80 %) гибели растений. Фузариозная сухая гниль. Возбудитель - почвенный гриб рода фузариум, широко распространенный на всех почвах. Заражение происходит через корни. Болезнь провоцируется большими дозами азотного, главным образом аммиачного, удобрения, переувлажнением почвы и высокой температурой. Иммунных сортов нет. Клубнелуковица особенно чувствительна к инфекции сразу после посадки и перед цветением, а также в первые недели после выкопки. Гниение и другие симптомы болезни проявляются как результат инфекции, содержащейся в материнской клубнелуковице. Повышенная влажность, дожди вскоре после посадки, необычно теплая погода, особенно теплые ночи, усиливают заболевание. На свежевыкопанных клубнелуковицах образуются мелкие водянистые пятна, которые при хранении увеличиваются, становятся светло-коричневыми. Ткани сморщиваются складками, образуются концентрические кольца, на которых может образоваться бело-розовый мицелий гриба. При сильном заражении клубнелуковица засыхает, мумифицируется. При начальном заражении на клубнелуковице нет видимых признаков болезни, но при высадке в грунт она может не прорасти или дать слабые желтеющие проростки. У зараженных фузариумом растений стебель изгибается, листья повисают, цветение запаздывает. В соцветии некоторые цветки не раскрываются, они меньшего размера, чем у здоровых растений, и более темной окраски. Меры борьбы. Выращивание молодого посадочного материала из детки на чистой от фузариума почве; смена участка и возвращение на прежний не раньше чем через 4-5 лет; мульчирование и дренирование почвы, особенно после цветения; исключение аммонийных форм азотных удобрений. Обязательны интенсивная просушка после выкопки (7-10 дней при 28...30 °С) и хранение при 2...7 °С. Тепловая обработка горячей водой является эффективным приемом обеззараживания клубнелуковиц и детки (55,5 °С в период покоя или 50... 53 °С перед посадкой в течение 15 мин). В качестве профилактики рекомендуется опудривание клубнелуковиц перед посадкой фундазолом. Протравливание почвы осуществляется 1-3 %-м карбатионом (метамом) по 5 л на 1 м2 весной или осенью при температуре не ниже 8 °С.

Гладиолусы Пастель Гофр

Склеротиниоз (строматиния, сухая черная гниль). Возбудитель - почвенный микроскопический гриб рода склеротиния. Наряду с фузариозом самое вредоносное и широко распространенное заболевание, чаще наблюдается в местностях с сырым и прохладным климатом. Гриб почвенный, сохраняется до 20-25 лет. В почвах, богатых перегноем, а также на тяжелых, сырых и кислых он образует очаги инфекции, сохраняющиеся долгое время. Симптомы: начинается пожелтение кончиков листьев, а также поражаются листья снаружи у основания стебля, в месте прикрепления их к клубнелуковице. Стебель загнивает, переламывается, ткани мокнут, распадаются на нити, между которыми видны мелкие черные склероции. Растение погибает, клубнелуковица обычно сгнивает. При меньшем поражении на клубнелуковице появляются вначале мелкие, с булавочную головку коричневые пятна, которые затем сливаются в более крупные вдавленные черно-коричневые пятна. Чешуя ломкая, побуревшая, ее края как бы обугленные, после их удаления на клубнелуковице остаются черноватые кольца. Пятна сливаются, образуя кольцевые участки побурения с неровной поверхностью. Наконец клубнелуковица высыхает, мумифицируется. Мелкие клубнелуковицы и клубнепочки затвердевают, не меняя окраски. Во влажной среде на пятнах появляется белый мицелий с темными склероциями. В сухом хранилище течение болезни может приостановиться; наименее пораженные клубнелуковицы сохраняются до весны и могут образовать нормально цветущее растение, однако внешне здоровая клубнелуковица может иметь скрытое заболевание. Меры борьбы. Уничтожение больных растений и клубнепочек с них, сжигание стеблей и листьев. В период вегетации в качестве профилактических мероприятий опрыскивать медьсодержащими препаратами: 1%-й бордоской жидкостью, 0,5%-й хлорокисью меди. Предпосадочная тепловая обработка (5 О... 53 °С в течение 15 мин). На тяжелых почвах внесение крупного песка, уменьшение влажности и кислотности почвы. Уборку проводить в ранние сроки. Ботритиоз (серая гниль стебля, листьев и околоцветника, коричневая гниль клубнелуковицы). Возбудитель -микроскопический гриб рода ботритис. Распространен повсеместно и способен образовывать склероции, сохраняющиеся в почве долгое время. Заболевание может вызвать массовую гибель клубнелуковиц в конце сезона, во врем сушки и зимнего хранения. При благоприятных условиях склероции развиваются на гниющих остатках, образуют споры, которые разносятся ветром на большие пространства. Массовое поражение растений чаще всего происходит во второй половине лета, когда температура воздуха снижается до 15... 18 °С, а влажность повышается. Споры вместе с влагой оседают на листья, стебель и цветок, прорастают и внедряются в ткани растения. Инфекция распространяется сверху вниз - из листьев и стеблей в клубнелуковицу. Наиболее характерным симптомом ботритиоза является массовая пятнистость листьев. Пятна различной величины, светло-коричневые, округлые или овальные. На околоцветнике на месте внедрения споры образуются сначала мелкие водянистые пятна, которые затем буреют, а в сырую погоду бутоны ослизняются, на них образуется серое спороношение гриба. Появляется серая гниль шейки, стебель переламывается, растение гибнет. С надземной части инфекция переходит на клубнелуковицу, распространяясь по сосудам. Пораженные части становятся коричневыми, причем пораженный участок резко отграничен от непораженной ткани. Окраска клубнелуковицы становится тусклой, у верхушки появляется коричневая гниль, проникающая внутрь клубнелуковицы. Со временем сердцевина ее может выкрошиться целиком и клубнелуковица принимает вид бублика. Вся клубнелуковица становится мягкой, состоящей из коричневой губчатой ткани, но при этом чешуя не меняет своей окраски и потому на вид она кажется здоровой. Взяв ее в руки, можно ощутить легкость, пустоту. В сыром хранилище могут образовываться гнезда сгнивших клубнелуковиц, покрытых серым спороношением. Клубнелуковицы даже с незначительным участком гнили для высадки не пригодны. Из зараженной клубнелуковицы образуются слабые, быстро погибающие побеги. Меры борьбы. В период вегетации, особенно во вторую половину лета, профилактические опрыскивания через каждые 10-15 дней бордоской жидкостью (1-1,5 %), медно-мыльной смесью (2 г медного купороса и 20 г зеленого мыла). Ранняя уборка клубнелуковиц, промывка и обработка 0,2 %-м раствором фундазола с немедленной просушкой при 25... 30 °С в течение 5-7 дней. Если выкопанные клубнелуковицы оставить при комнатной температуре, болезнь сильно прогрессирует и может погубить их. Хранение в сухом помещении.

Гладиолусы Золотое Гофре

Септориоз (твердая гниль клубнелуковиц). Возбудитель - микроскопический почвенный гриб рода септория -Septoria gladioli Pass. Заражение происходит через почву или путем попадания спор на листья. Заболевание чаще наблюдается на тяжелых, сырых и малоплодных почвах с повышенной кислотностью, при внесении кислого торфа. Болезнь проявляется к концу лета, на листьях в нижней части появляются мелкие округлые красновато-коричневые пятна с темной каймой, в центре пятен - черные точки-пикниды, спорангии гриба. Они видны и на чешуе клубнелуковиц. Растение имеет угнетенный вид, цветение неполноценное. На клубнелуковицах при выкапывании обнаруживаются желто-бурые подпалины, седоватые пятна, и в это время заболевание напоминает паршу. На “теле” клубнелуковицы видны округлые водянистые коричневатые пятна, превращающиеся затем при хранении в твердую, почти черную гниль угловатых очертаний, резко отграниченную от здоровых участков. Небольшие участки гнили можно вырезать ножом, присыпать толченым углем и серой, такие клубнелуковицы могут сохраниться до весны. При сильном поражении клубнелуковица твердеет и превращается в очень твердые черные мумии. Меры борьбы. Выбраковка больных клубнелуковиц. Во время вегетации 3-кратное опрыскивание медьсодержащими препаратами. Вымачивание клубнелуковиц перед посадкой в 0,3%-м растворе бенлата в течение 25-30 мин. Наибольшее значение имеет повышение плодородия и улучшение тяжелых кислых почв. Бактериальная парша (лаковая болезнь). Возбудитель - бактерия, обитающая в почве. Заболевание широко распространено на сырых, глинистых или торфянистых почвах, на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Способствуют развитию болезни карбонатные почвы и излишнее внесение извести. Во время вегетации на нижних частях листьев появляются красновато-коричневые пятна, которые во влажную погоду превращаются в мокрую гниль. Желтеют внутренние, молодые листья, наблюдается гниль шейки. На чешуе образуются рыжеватые или черноватые, как будто прожженные, пятна, под которыми на клубнелуковице появляются язвочки красновато-коричневого цвета, округлой или овальной формы с приподнятыми краями и блестящей, словно лакированной поверхностью, зависящей от выделений бактерий. Пораженные места можно вырезать и засыпать толченым углем и серой или обработать темно-розовым раствором калия перманганата. Это позволяет сохранить клубнелуковицу, но портит ее товарный вид. Сильное поражение паршой приводит к усыханию и гибели клубнелуковицы. Меры борьбы. Улучшение почвенных условий, осушение участка. Тепловая обработка клубнелуковиц и клубнепочек горячей водой (53 °С, в течение 15 мин). Обработка перед посадкой 3%-м железным купоросом в течение 20 мин. Детку для размножения брать только от здоровых растений. Рак гладиолуса. Возбудитель - почвенная бактерия, поражающая многие растения разных семейств. В местах, где формируются клубнепочки, т. е. у донца замещающей клубнелуковицы, образуются наросты, иногда наблюдается израстание, т. е. преждевременное прорастание образовавшейся детки, под влиянием веществ, выделяемых бактерией. Распространяется заболевание почвенными возбудителями и нематодами. Меры борьбы. Уничтожение больных растений. Стерилизация почвы, так как бактерия зимует в почве, сохраняя патогенность. Предпосадочная обработка 0,2 %-й эмульсией фундазола. Пенициллезная гниль клубнелуковиц. Возбудитель -гриб пенициллиум. Заболевание проявляется при повышенной влажности и плохом проветривании. На клубнелуковицах появляются резко ограниченные вдавленные пятна с зеленовато-голубым спороношением гриба. На больных тканях могут быть светло-серые склероции. Начинается болезнь чаще на клубнелуковицах, имеющих механические повреждения. Меры борьбы. Просушка клубнелуковиц и помещения, где они хранятся, регулярное проветривание. Уничтожение больных клубнелуковиц. Хранение в просторной таре.

Гладиолусы Кружевной бант

Курвулария (увядание молодых растений). Возбудитель - почвенный гриб. Поражает молодые листья и мелкие растения клубнепочек и семян, на них образуются овальные пятна с черными спорами в центре. Гриб поражает растения в почве, они гибнут без каких-либо признаков на поверхности растений. В теплых влажных условиях гриб может развиваться на цветках и заражать образующиеся семена. На клубнелуковице появляются темно-коричневые, почти черные пятна небольшого размера, неглубоко проникающие в ткань клубнелуковицы. Располагаются чаще в нижней части, у донца. Заболевание особенно опасно для сеянцев. Меры борьбы. Обработка горячей водой клубнепочек в период покоя (55 °С в течение 30 мин). Головня гладиолуса. Возбудитель - микроскопический гриб. На листьях, стеблях и чешуе клубнелуковиц образуются продолговатые вздутия свинцово-черного цвета; при растрескивании из них высыпаются черные споры гриба, которые при жаркой сухой погоде разносятся по участку и могут заразить многие растения. Листья желтеют, растение может погибнуть. Заболевание чаще встречается в южных районах. Меры борьбы. Выбраковка больных растений, смена участка. Тепловая обработка клубнелуковиц. Вирусные болезни гладиолуса быстро распространяются и наносят большой ущерб, особенно в южных районах страны. У гладиолусов при вирусных заболеваниях деформируются клубнелуковицы, встречаются также бородавчатые с пятнистой окраской. Из таких клубнелуковиц развиваются растения с мозаикой на листьях. В настоящее время на гладиолусах обнаружены симптомы табачной и огуречной мозаики, желтой мозаики .фасоли, желтухи астр, табачной и томатной мозаики. Вирус огуречной мозаики - наиболее распространенное вирусное заболевание гладиолуса. Проявляется в виде крапчатости и беловатых штрихов на листьях, окраска их становится светлой по сравнению с темно-зелеными здоровыми листьями. На бутонах и цветках появляются желтые, белые или серебристые штрихи и пятна вследствие исчезновения пигмента, а на темноокрашенных сортах -пурпурные или черноватые, т. е. наблюдается пестролепестность, подобная той, какая наблюдается у тюльпанов. Доли околоцветника у некоторых сортов становятся бугристыми, деформированными, цветки не раскрываются,- это похоже на поражение трипсом. С годами клубнелуковицы мельчают, цветение прекращается. Меры борьбы сводятся к защите посадок гладиолуса от тлей и других сосущих насекомых. Вирус желтой мозаики фасоли вызывает желто-зеленую мозаику листьев гладиолуса, особенно проявляющуюся на молодых листьях при рассматривании их на просвет. На цветках и клубнелуковицах он обычно не проявляется, хотя инфекция в них сохраняется. Вирус желтой мозаики фасоли может быть перенесен на гладиолусы сосущими насекомыми - тлей, трипсом, цикадкам и. Меры борьбы. Так как вирус не передается с семенами, то следует изолировать семенные посевы от посадок клубнелуковиц. Стерилизовать нож после срезки зараженных растений. Вирус желтухи астр приводит к образованию тонких злаковидных проростков, которые быстро желтеют и погибают. Если инфекция возникает позже, появляются скрюченные или свернутые петлей соцветия. Симптомом этого заболевания является также зеленая окраска цветков. Клубнелуковицы мельчают, растения имеют угнетенный вид. Прямых мер борьбы с вирусом желтухи астр нет. Полезны опрыскивания против летающих сосущих насекомых. Заболевшие растения уничтожают. Пятнистость листьев, вызываемая вирусом табачной мозаики,отличается от других расплывчатостью рисунка желтоватого цвета. Вирус томатной мозаики задерживает рост гладиолуса, никак не проявляясь на листьях и цветках. Непаразитарные болезни. К ним относятся ожоги листьев и цветков от опрыскивания повышенными против рекомендуемых доз удобрениями или фунгицидами. При недостатке бора наблюдается искривление концов листьев, их растрескивание. Переувлажнение в течение продолжительного времени ведет к отмиранию корней, их покоричневению. При излишнем внесении суперфосфата коричневеют кончики листьев у всех сортов, при этом оно не прогрессирует, чем отличается от пожелтения, вызванного болезнями. Недостаток железа вызывает хлороз растений. Такие и подобные им симптомы неблагополучия могут быть устранены исправлением почвенных условий, мелиорацией и соблюдением правил выращивания гладиолусов и ухода за ними.

далее-на страницу №2>>>

Цветы.ГЛАДИОЛУСЫ.

На представленной Вам странице мы покажем фотообои с гладиолусами,описание гладиолусов,виды,сорта гладиолусов.Выращивание,уход и размножение гладиолусов.На страницах сайта Вы также можете посмотреть и скачать совершенно бесплатно обои с гладиолусами,обои рабочего стола с гладиолусами,обои для рабочего стола гладиолусы,обои гладиолусы,с фотографиями гладиолусов-обои гладиолусы,обои рабочего стола гладиолусы,обои для рабочего стола гладиолусы,обои на стол гладиолусы,обои рабочего стола красивые гладиолусы,обои для рабочего стола красивые гладиолусы,обои на рабочий стол красивые гладиолусы,обои красивый гладиолус,обои рабочего стола гладиолусы красивые,обои для рабочего стола разноцветные гладиолусы,обои на рабочий стол разноцветные гладиолусы,обои разноцветные гладиолусы,обои рабочего стола разноцветный гладиолус,обои макрофото гладиолусы,обои рабочего стола макрофото гладиолусы,обои для рабочего стола макрофото гладиолусы,обои на рабочий стол макрофото гладиолусы,макрофото гладиолусы,фото гладиолусы,макрофотографии гладиолусы,фото и описание сортовые гладиолусы,обои рабочего сортовые гладиолусы,фото сортовые гладиолусы,гладиолусы красивые и разные.Размерами в виде обоев на рабочий стол 800х600.1024х768.1200х1024.Картинки,заставки с гладиолусами.Фотографии гладиолусов.Фото с красивыми гладиолусами.Фото гладиолусы.Картинки,заставки с гладиолусами на рабочий стол.Фотообои гладиолусы.Посмотреть много разных гладиолусов.